Ratsutamine kangastel: Tutvuge Goa ühe viimase kunbi kudujaga
Ranganath Kamat, kes tähistab juunis oma 90. sünnipäeva, on olnud kudujameister selles riigis, mida rahvasuus nimetatakse Goan Kunbi sariks - käsitööna, mis on tema elu ja toimetuleku määratlenud aastakümneid.
Saatekaaslane: Ranganath Narcinva Kamat. (Foto: Smita Nair) Ranganath Narcinva Kamatil oli aastaid ainulaadne viis aastaaegade vaikseks muutumiseks. Aastaaegadel on oma eesriided. Kunbi eesriie ütleb teile, et september on tulemas, värvid ujutavad turu üle. Need punased tšekid ütleksid teile, et järgmine festival on tulemas.
Kamat, kes juunis tähistab oma 90. sünnipäeva, on olnud kudujameister selles, mida rahvasuus nimetatakse Goan Kunbi sariks - käsitööna, mis on tema elu ja elatusvahendeid määranud aastakümneid. Sel nädalal ilmus kunbi - või nagu kunstiajaloolased korrigeerivad - Prantsusmaal Cannes'i punasel vaibal ka Kulmi või Goani adivasi käsitsi valmistatud kangas. See on kaugel Kamati kodust, kus tema esivanemate majas on hoolikalt säilitatud mõned käsitsi valmistatud plaastrid, mis sisaldavad kangast lugu riigi traditsioonilisest identiteedist. See on tükk ajalugu teekonnast, mille on teinud Portugali koloniaalimpordid, brahmiinid ja kristlikud kangakudujad, kes kujundavad endasse riietunud adivasi naiste maitset, ja kangast, mille värvid viitavad festivalidele ja aastaaegadele.
Algusaegadel importisid alati Jaapanis valmistatud värvainet portugallased, kes julgustasid kudujaid, aidates lõnga ja muid tooraineid, ütleb Kamat. Varsti pärast seda, kui Portugal andis Goa ära, pidid Kamat jt värvaine ja muu tooraine valimisel lootma India turgudele. Kamat meenutab oma 1950. aastate rännakuid Belgaumi Karnatakasse, otsides värvaineid ja lõnga.
Traditsioonilise eesriide viimaseks elavaks kudujaks peetava Kamati sõnul kandis Kamat käsitsi alati adivasi hõimu, keda nimetatakse Kunbiks. Puuduvad andmed varajaste kudujate kohta, kuid 1930. ja 1950. aastate vahel monopoliseerisid kaubandust kolm suurt perekonda - Candolimi shettigarid, Rasquinhas Bastora ja Kamats. Või vähemalt võite öelda, et me kolm jätkasime seda lõpuni, ütleb ta. Tema karkhana, kus 18 kudujat sarid koos temaga tootis, on muudetud elukohaks. Ja kõik kudujad, noh, nad surid aja jooksul, ütleb ta.
Paljud Kunbi kuduvad. (Foto: Smita Nair) Kui disaini - lihtne plokk või kontroll - otsustas alati peadisainer (Kamati suguvõsas, tema isal), siis kudumine tugines alati traditsioonilistele värvivastetele ja ruudulisele kangale, mis oli alati kihiline teatud laiuse ja kujundusega. motiiv originaalne adivasile. Värvid arenesid aja jooksul. Seal oli punakaspruun, sinine ja roheline. Indigo sinine oli tavaline vaatepilt taludes, kus naised päeva veetsid. Aga punane oli mulla, maa ja elu värv. Naised tõmbasid need alati välja, korjasid pärast head pilku ja ei vaidlenud kunagi hinna üle, ütleb Kamat. Nende päevade saride hind oli 50 rubla ja pidulike rõivaste hind oli pisut kõrgem. Siis oli vaid kaks kangast, hindu sarid ja kunbi käsitsi valmistatud kangas, ütleb ta, et kunbi naisi oli 1000, enamasti Salcette'i ja vanades Goani kolooniates. Just nemad tõid turule, taludesse ja tööprojektidesse elu oma elujõulise suhtlemisviisiga kõigiga ja kõva distsipliiniga. Saate neid samastada sellega, kuidas nad ruudulisi sarisid lõid.
punase keha ja valge kõhuga ämblik
Kamat ütleb, et Badalid kandsid seda nii hõlpsalt, alati pahkluu kohal, eesriided õlgadega seotud. Badalid on naistöötajad, kes siiani tõstavad pagasit ja isegi tohutut mööblit oma õlgadele, nagu nende meessoost kolleegid. Kamat usub, et suurema osa Goa infrastruktuurist kujundas ka kunbi klann, kuna nad seisid kuuma päikese käes osariiki ehitades, üks tee korraga. Kuigi paljud inspireeritud tööd hoiavad kunbi eesriiete ümber vestlusi elusana, tundub algne kudumine aastakümneid tagasi kadunud olevat.
palmipuud Florida tüüpides
Traditsioon on nii lahjendatud ja kadunud, et kunbi sarid on enamasti tänapäeval müüdavad trükised. Kulus ligi kaheksa aastat, enne kui isegi Goa päritolu kunstiajaloolane dr Rohit R Phalgaonkar, kes on riigi pärandi vastu sügavalt huvitatud, jõudis Kamati Candolimi residentsi. Phalgaonkar, kes on kudumise taaselustamisse investeerinud suure osa oma akadeemilisest elust, saadab täna uurimistöölt hangitud kavandid teiste osariikide kudujatele, lootes, et
käsitsi valmistatud - ja käed, mis selliseid kardinaid punuvad - jäävad ellu.
Sel kuul Kamatit õnnistama pandud erifunktsioon nägi ette ka Phalgaonkari jõupingutusi, et uus põlvkond jõuaks osariigi pärandini. Portugali dokumentides on arhiveeritud töö, puusepad, sepad, välja arvatud see käsitöö. Sellest ei paista tänapäeval ühtegi tõendit olevat, rues Phalgaonkar. Selle kardina põhivärv on punane, kuna see tähistab verd, viljakust, elu. Kui näete kogu maailmas mõnda põliselanike hõimu, olgu see siis punased indiaanlased või hõimud teistel mandritel, valisid nad alati punase, ütleb Phalgaonkar.
Uurides leidis Phalgaonkar, et kuigi hindude eesriietel on kontroll endiselt levinud, kolisid nad peagi teiste mustrite juurde, kunbis jäid aga plokkide kujundused. Ka nendel kontrollidel on muster. Ainult disainer oskas kujundada nii, nagu nende piirjooned ületasid. Roostepruun näib olevat traditsiooniline piir, mille äärel on lihtne pisike valge lill. Isegi tšekid olid erineva stiili ja kujuga. Ta leiab mainimist hõimude rahvalauludes ja on osa nende suulisest ajaloost, ütleb ta.
Phalgaonkar soovib nüüd laiendada oma jõupingutusi selle trükise taaselustamiseks. Idee on levitada sõna ja seda taaselustada. See on Goani identiteet, see on lugu meie minevikust, ütleb ta.