Küla mere ääres: väike Tai Tai küla Hongkongis klammerdub endiselt oma sidemete juurde ookeaniga

Suurte linnade saginast eemal on Tai O aeglase tempoga võlud kättesaadavad isegi lenduritele. täiusliku poolepäevase reisina Hongkongist. Ehkki vees sõitvaid paate kasutatakse nüüd kalade vedamise asemel turistide praamimiseks, on selle pärand merega olemuslikult seotud.

Uus laine: kaldalised kodud mõõna ajal Tai O. kauges kalurikülas. (Foto: Malavika Bhattacharya)

Kowlooni ja Keskuse hullusest eemal on Lantau saar, kus Hongkong võtab hinge ja aeglustab tempot. Tihedalt pakitud sõidurajad ja kõrguvad kõrghooned annavad järk-järgult teed metsaga kaetud mägedele ja rannikualadele. Lantau läänerannikul asub väike maa -ala, mis lõhnab mere järele ja kaevandab selle oma toodete jaoks. Tai O on Hongkongi viimane säilinud kaluriküla, kus elab Tanka rahvas - kalurikogukond, kes elab keldrimajades ja kelle elu on sajandeid olnud seotud merega.

Pisikese silla ületamine Tai O -sse sarnaneb ajamasina valimisnupu tagasipööramisega. Kalaturu ülivõimsad vaatamisväärsused ja lõhnad tabasid mind esimesena. Suurtes tünnides ja poelettidel rippudes on valik ainulaadseid tooteid: supiks kasutatavad meritähtede pakid, kuivatatud kala kõhu nöörid, mis näevad ebatavaliselt välja nagu kartulikrõpsud, karpide ämbrid ja soolatud kala mäed. Jumbo kalapallid lendavad riiulitelt maha - kõige populaarsem suupiste nendes osades - ja sihikindlad ostjad topivad kotid krevetipastaga pudelitesse. Eakad kohalikud inimesed tegelevad tribüünidega, valjuhäälselt oma värskeid seepiaid ja muid, üsna võõraid pakkumisi, nagu merelindude pesad. See kaootiline stseen avaneb lämmatava mereäärse õhu all, mis on soolast ja merelõhnadest raske.

Turutänava müristamisest eemal ripub vaikse küla kohal unustatud õhk. Kitsad rajad kulgevad keldrimajade taga, kus kohalikud istuvad õues ja vaatavad kummalist turisti kiretu näoga. Nendel tänavatel tuuldes on ilmne, et elanikkond on eakas. Pikaajaline kalatööstus on välja suremas ja noored kolivad tööd otsides mandrile. Turism on aga suure hooga käima läinud ja saabub bussitäis, et heita pilk vanale kaluriküla elustiilile.

Tai O kalamehed on sajandeid külastanud Kwan Tai ja Tin Hau templeid, et palvetada hea ilma ja õnne eest.

Traditsiooniliselt elas kogukond tõusuhoonetesse ehitatud pang -kodudes. Kodud on säilinud tänapäevani - paljud on nüüd plekkist ehitatud, kuna algupärased puidust kodud aastate jooksul lagunesid. Esimese pilgu heidan neile Tai O. sissepääsu juures asuvalt sillalt. Kitsast ojast tõuseb kirevate kirevate majade segadus, mille rõdud on vaatega veele. Väikesed puksiirpaadid, vaiade külge kinnitatud, bob all. Mõned kodud on vaid ühekorruselised, teised aga kuni kolme korruse kõrgused.

erinevat tüüpi mustad ämblikud

Me ei saa oma kodu suurust muuta. Kui teie vanavanematel oli väike maja, olete sellega ummikus, ütleb 65-aastane Diana Leung, kes kasvas üles koos oma vanavanematega külas ja elas ühekorruselises keldris. Kui tema vanaisa suri ja tema perekond kalastamisest loobus, kolis ta linna, kuid tema süda on Tai O -s ja ta naaseb sageli oma pisikesse, kuid mugavasse esivanemate koju vee ääres, kus on konditsioneer, külmkapp ja lameekraanteleviisor. Ta ei pruugi oma kodu tasemeid lisada, kuid tema rõdul istudes on meretuul ja vaade selgele ojale ning selle kohta on midagi öelda.

Saare elurütm peegeldab endiselt selle sidemeid merega. Terav lõhn tähistab krevetipastavabriku asukohta juba ammu enne seda, kui me näeme mehi, kes segavad pruunimahla suurtes vaatides. Väljaspool kodusid ja katustel pannakse kalad päikese alla kuivama ning kassid rändavad vabalt ringi, omades aega.

Diana Leungi rõdult vaade keldrimajadele

Kaks omavahel ühendatud kaunistatud katusega templit seisavad ruudul. Tai O kalamehed on sajandeid külastanud Kwan Tai ja Tin Hau templeid, et palvetada hea ilma ja õnne eest. Isegi täna põlevad värsked viirukid 15. sajandi Mingi dünastia Kwan Tai templis, kus asub sõjajumal, kes juhib ilma ja kaitseb küla. Sajandist pärit Tin Hau tempel ehitati Qingi dünastia ajal ja seal asub merejumalanna. Tai O pärandi kõige kõnekamad näitajad on templis paiknevad tohutud selgroolülid. Kalurid uskusid, et hiiglaslikud kalad on merejumalad ja need luud, mis arvatavasti pärinevad kümne meetri pikkusest, nelja tonnisest vaalast, toodi tagasi ühele püügireisile ja hoiti kalurite kummardamiseks templis.

Lõunaks keerame end restorani Lin Heung. Hongkongi toidud ei valmista pettumust, kuid just selles augus seinaga Tai O-s oli mul kõige toitevam söök-kalmaarikoogid sealiha ja seente pelmeenidega, värske krevett munaga, aurutatud karbid klaasnuudlitega, krevetipasta praetud riis kuivatatud krevettidega ja oa -kohupiima tofu kapsaga.

Pärast loid lõunat tuunin Tai Tai Heritage hotelli. Ookeanivaatega mäel kõrgel asuv ajalooline hoone oli varem Tai O merepolitseijaoskond-koloniaalajastu hoone, mis pärineb aastast 1902. Kui jaam 2002. aastal suleti, sattus see segadusse, kuni see taastati hotell viis aastat tagasi.

Kui küla avaneb turismile, on tekkinud hulk kaasaegseid pakkumisi - nagu renoveeritud hotell ja läänestunud B & B -d. Päeva hilisemal ajal rüüpan ma Estee Elastique B&B konditsioneeriga kohvikus jäätunud latte. Oma šikkade interjööride, eksponeeritud käsitööõllede ridade ja lohutava kofeiini aroomiga on see maailm, mis erineb tõusva turu ja kuivatatud kala kõrvaliste radade poolest.

Ideaalse poolepäevase reisina Hongkongist on Tai O aeglase tempoga võlud kättesaadavad isegi lendavatele külastajatele. Kuigi vees sõitvaid paate kasutatakse nüüd kalade vedamise asemel turistide ümberpaigutamiseks, on Tai O pärand merega olemuslikult seotud.