Kuum hapu soolane magus

India reisijalt on Indoneesia täis tuttavaid eeskujusid - kuni maitsete toitu.

Taldrik ayami ja riisiga.

Teised toovad Indoneesiast tagasi jaava batika. Lomboki keraamika. Ramayana varjunukud. Tõime hoolega tagasi pudelid kecap manist - sojakastet erinevalt sellest, mis mul kunagi oli - paks, soolane ja magus nagu põletatud melass.

Tundub, et see on Indoneesia köögi salajane kaste. See ilmneb langusena. See on lihahautise alus. See vürtsitab praetud riisi. Minu bengali suulae on rõõmus ja naudib seda magusat koos soolasega.

vihmametsas elavad loomad

Kui teile meeldib magus ja soolane, peate proovima gudegit Yogyakarta linnas Java -s, ütleb mulle sõber. Ma tean, et Indoneesia on kuulus oma nasi gorengi, rendangi ja laupäevade poolest, kuid ilmselt on Yogyakarta gudegide linn. Selgub, et Gudeg on ebaküps kikkapuu. Või jälgige seda, nagu me seda Bengalis teame, mida liha liha tekstuuri tõttu puu lambalihaks nimetatakse. Ma pole kohanud echorit väljaspool bengali karrit. Kuid see pole echor curry. Gudegit hautatakse 13 tundi koos kookospiima ja palmisuhkruga, kuni see sulab tihedaks kleepuvaks punakaks massiks, peaaegu sama magusaks kui chutney. Kanajalg (või pea, kui olete veidi seiklushimulisem) ja sellega kaasnev kõvaks keedetud muna aitavad magusust vähendada, kuid tundub siiski patusena nagu magustoit, mis on pearoaks maskeeritud.

See on 24 × 7 toit - saate seda hommiku- või lõunasöögiks. Mõned restoranid avatakse alles kell 10 öösel. Väikeste gudegipoodidega ääristatud tänaval on igal teisel portree ahtliku välimusega Indoneesia matriarhist. Ta on Yogyakarta Gudeg kuninganna, kes ilmselt avas seal esimese gudeg -restorani 1942. aastal. Sukarno polnud siis isegi iseseisvust välja kuulutanud.

Indoneesia on India reisija jaoks sürrealistlik riik, mis on täis tuttavate eeskujusid keset harjumatut maastikku. Yogyakarta, nagu enamik Indoneesiat, on moslem, kuid selle kaks auväärsemat vaatamisväärsust on budistlikud ja hinduistlikud. Borobudur on maailma suurim budistlik tempel, kus on üle 500 Buddha kuju. Oleme liiga laisad, et tõusta kell 3.30 päikesetõusu vaatama, mis tähendab, et peame julgema koolinoorte horde, kes soovivad hoopis oma inglise keelt harjutada. Hinnake meid, kiljuvad nad pärast meid terrassil varitsenud. Ebaõnnestunud koht, kus te vestlusest ei piisa. Meie õuduseks jagavad nad ka väikseid aruandluskaarte. Aga siis, äkki, pööran ma ümber nurga ja seal pole midagi muud kui täispurjega laeva kõige keerukam friis või lendav apsara ja me võiksime olla 9. sajandil. Paraku aurustub illusioon kiiresti, kui lahkume monumendist ja leiame end suveniiripoodide rägastikus lõksus.

Yogyakarta teisel pool läbivad taevast Prambanani templitornid. Keskel seisavad Šivale, Višnule ja Brahmale pühendatud trimurtid ning nende ees templid nende vahanadele - Nandi, Garuda ja Hamsa. Kuulen, kuidas reisijuht räägib hiiglaslike kaameratega relvastatud jaapani turistide rühmale Ramayana lühendatud versiooni. On sürrealistlik kohtuda oma vanaema pujatoa ja tema magamamineku lugudega nii kaugel kodust, võõraste aktsentidega, astuda templikambri hämarasse süvendisse ja näha nahkhiiri, kes lehvivad Durga ümber Mahisasurmardinina, või toetuda rõdule ja mõista te toetute Krišnale Kamsa tükeldamiseks ja see õrn nikerdamine teie kõrval pole tavaline puu, vaid Kalpataru.

Aga kui me Prambananist lahkume ja Yogyakartasse tagasi tuleme, pole see rahvarohke India templilinn, kus on palju saialillepärleid ja pühasid lehmi. Selle asemel on Yogya kana riik, täpsemalt praetud kana riik. KFC tunneb end samuti jooksjana Ayam Gorengi maal, kus taignale on lisatud sidrunheina, küüslauku ja kurkumit. Igas kohalikus söögikohas on aknas korralikult kuhjatud krõmpsuv taignas praetud kana püramiid. Toiduplatsidel on erksavärvilised kohalikud ketid, mille nimed on nagu Quick Chicken. Isegi McDonald’si reklaamtahvel üritab meid ahvatleda jumbo -burgerite asemel taldrikuga kanakintsu.

Buddha Borobuduris.

Ayam või kana on esimene sõna, mille ma siin enne hommikut või tere või aitäh õpin. Kuid elus ja toidus on rohkem kui ayam. Rõõmsatest kaubanduskeskustest eemal laiuvatel kõnniteedel on rida toidukioskeid, mis igal õhtul üles seatakse. Ma võin kingad jalast võtta, istuda ristjalgadega madratsile ja tellida, mida tahan. Menüü on stendil ja abivalmilt illustreeritud nagu laste pildiraamat. Kana ayami kõrval. Järgmisena lehm
sapi peale. Part bebeki kõrval. Ja puyuh või vutt. Selle kõige juurde kuuluvad sambali nukud, värske punane tšillikaste, mis on jahvatatud kivimördile.

Indoneesias on umbes 14 000 saart ja see tundub sama palju. Õpin paar nime - sambal oelek, sambal petis, sambal asam -, kuid kaotan siis kiiresti jälje. Kui aga Balil asuvas restoranis, kust avaneb vaade ridaelamu koorimata põldudele, saab terve pardi krõbedaks praetud, tundub seda vapralt ümbritsev kuut tüüpi sambal elupäästjana.

Bali on muidugi hindu. See tähendab, et lopsakate riisipõldude nurgas on väikesed pühapaigad ja poelettidel asuvates palmilehtedel saab lillede, beetlipähklite, sigarettide ja pisikeste soolaste kreekerite pakkumisi pakkuda. Igal perel on oma tempel ja väravat valvavad nikerdatud kääbused, mustad ja valged ruudulised sarongid, mis on ümbritsetud nende portatiivsete keskkohtade ümber. Meie taksojuht küsib juhuslikult: Oh Indiast? Mis on teie kast? Ranna ääres, kui päike loojub, hoiatab meid valjuhääldis lauldav teade: palun olge rannas ettevaatlik, tõuseb tõus, om shanti om.

Ometi on see hinduism, mis paneb paljud indiaanlased hämmelduma. See on vaga, kuid veiseliha on tavaline. Kord aastas on vaikusepäev Nyepi, kui elekter on välja lülitatud, lennujaam suletakse, autod on tänavalt väljas ja kõik jäävad koju ja mediteerivad. See on Indias mõeldamatu. Mäenõlvale raiutud iidsete Gunung Kawi templite juures piiluvad segaduses India turistid tühja kambri sisse ja küsivad giidilt: Aga kus on Jumal? Sama segane giid vastab: Aga Jumal on igal pool. Turistid näevad välja veenmatud, nagu oleks Šiva või Krišna meeleheitlikult eemale peidetud ja tahtlikult nende eest varjatud. Kuid see murtiseta hinduism sobib üsna kenasti suures osas moslemiriigi eetosse.

See on Eat Pray Love riik ja Ubud Balil ei tee sellest luud. Peatänavat ääristavad šikkad restoranid, spaad, suviseid kleite müüvad kauplused. See on nagu California rannalinn, kõik päikesekreemid, päikeseprillid ja päikeseloojangud, lihtsalt rohkem draakonivilja ja papaiaga. Ainsad kohalikud on need, kes ootavad laudu või hoiavad silte, mis ütlevad, et Takso. Ma igatsen Yogya tänavatoitu, müüja, kes müüb vaheldumisi grillitud vuttide ja vutimunadega niite. Kuid käsiraamat ütleb meile, et läheme Ubudi kesklinna sööma babi guling'i - imetavat siga - ja nii me teeme. Kaasas on lusikatäis riisi ja pragisev tükk seanahka. Kui me seda maha ajame, teame, et me pole enam moslemiriigis.

Hiljem viib Bali preester ja maalikunstnik Ida Bagus meid koorimata põldudele jalutama. Oleme skeptilised. Koorimata põllud võivad Kesk -Läänest pensionile jäänud ameeriklastele olla eksootilised, kuid bengali jaoks tundub see pisut üle. Bali ridaelamuväljad ja sajandeid vana ühistuline subak-niisutussüsteem oma veetemplite, kanalite ja padrudega on aga UNESCO maailmapärandi nimistus. Nii et läheme. Ja armas on Ubudi hooldatud etnilisest šikist eemale pääseda ja põldudel kõndida, muda ja rohtu nuusutada, näha karjavaid parte ja Bali lehmi.

Ja mis kõige parem, selle lõpus on meile ette nähtud lõunasöök. Seal on kõikjal levinud kääritatud sojauba või tempe, kodune sealihavorst ja imede ime, tõeline salat, mis on valmistatud õrnadest mahlakatest sõnajalgadest ja hakitud kookospähklist.

Sa pole veel midagi söönud, ütleb sõber. Seal on Sumatra karri. Ja Sulawesi Manado köök. Kalapead. Lehma jalad. Härjasaba. Baaks Obama armastatud Jakartast pärit Bakso lihapallnuudlisupid. Nii palju saari, nii vähe aega. Ülejäänud maitsete saarestik peab ootama.

eri liiki luuderohi toataimed

Kuid meil on kaks pudelit kecap manisi, mis meid seni veetavad.

Sandip Roy on Kalkutast pärit kirjanik.