Moetööstus areneb, kuna viirus sunnib ümber mõtlema

Pandeemia ajal tugevnenud suundumus on otsus loobuda lennuraja kalendri meeletu kiirusest

Disainer Hannibal Laguna sügis/talve loomingut kandvad mudelid ootavad reedel, 9. aprillil 2021. aastal Madridis, Hispaanias, Mercedes-Benzi moenädalal lava taga. (AP Photo/Bernat Armangue)

Pandeemia on Euroopa moetööstuse kangast välja rebinud mitme miljardi dollari suuruse hammustuse, peatanud maandumisradade näitused ja sundinud kaubamärke oma disainilahendusi digitaalselt näitama.

Nüüd, lootuses aasta lõpuks normaalsele tasemele naasmisele, küsib tööstusharu, milline näeb välja mood, kui see end tolmust eemaldab ja jälle oma hästi kontsadega jalgadele võitleb.

Vastused on erinevad. Mõned arvavad, et alates 1940ndatest kasutusel olnud moenädala formaat vaadatakse radikaalselt ümber. Teised usuvad, et Aasia tugevdab oma tohutut mõju. Paljud näevad kaubamärke, mis otsivad suuremat jätkusuutlikkust, et kohtuda nooremate klientidega.

Pandeemia mõju suurendab kahtlemata Aasia tähtsust ja mõju moele, ütles Pariisi Instituudi Francais de la Mode ökonomist Gildas Minvielle.

florida puud punaste marjadega

Minvielle ütles, et Euroopas on luksus juba taastunud, kuid see on tingitud sellest, et see on üleilmastunud. Nad kulutasid Euroopa kaubamärkidele.

Aasia ostjaid peetakse endiselt suures osas kasutamata turuks, kuid nende rikkus on hiljuti läänlaste omaga ümber kukkunud. Hiinat peeti juba enne pandeemiat luksustööstuse ülemaailmseks kasvumootoriks. Selle kiirem viiruse tõkestamine jätab selle veelgi tugevamale positsioonile.

Järgmise 50 aasta jooksul tuleb raha idast, nagu see on olnud (tulemas) viimase 50 aasta jooksul läänest, ütles The Impressioni moekriitik Long Nguyen.

See võib näha disaineri esteetikat, mis paneb rohkem tundma Hiina maitset.

Teine trend, mida pandeemia ajal on tugevdatud, on otsus loobuda lennuraja kalendri meeletu kiirusest.

Kui viirus rebis üle maailma idast läände, muutusid need üleöö reaalajas isiklikust sensoorsest kogemusest veebis avaldatud eelnevalt lindistatud digitaalsele ekraanile. Paljud ennustasid tööstusele hävingut, kuid majad on osutunud üllatavalt vastupidavaks. Selle põhjuseks on asjaolu, et süsteem oli juba nihkes.

Pärast sotsiaalmeedia tulekut on kaubamärgid muutunud palju vähem sõltuvaks traditsioonilistest reklaamipunktidest nagu moeajakirjad. Nüüd loovad nad oma veebikanalid, vältides läikeid, et oma kujundust välja tuua.

must ja roheline sarvega röövik

Iga kaubamärk on omaette meediaüksus, ütles Nguyen, nimetades tööstuse toimimisviisi aegunuks.

Pealegi, kuna ostjad ise kolivad internetti, on majad tingimata muutunud palju vähem sõltuvaks traditsioonilistest müügikohtadest, nagu kaubamajad.

Mõnel majal on uue digitaalse formaadiga läinud oodatust paremini. Eelkõige väiksemad kaubamärgid on tervitanud vaheaega rajasõitude korraldamisel, mis võivad olla astronoomiliselt kallid - suhteliselt väikese tulu eest.

väikeste lillade õitega puu

Pariisi moedisainer Julien Fournie ütles, et viirus on pannud teda kahtlema, kas moeetendused olid tõesti vajalikud.

Viirus nägi, et paljud kaubamärgid, sealhulgas Balenciaga, Alexander McQueen ja Bottega Veneta Prantsuse luksushiiglasest Kering, lõhkusid traditsioonilise kalendri, et näidata oma uusi kollektsioone, kui see neile sobib - nii loominguliselt kui ka rahaliselt. Saint Laurent alustas seda suundumust eelmisel aastal, joonistades pealkirjad Pariisi moenädalast loobumiseks, et oma tempot kontrollida.

Nende kaubamärkide eeliseks on kuupäevade määramine nende enda tingimustel, kusjuures kollektsioonid ei konkureeri teistega tähelepanu eest samal ajal. Ometi väidavad paljud nostalgilised kriitikud, ostjad ja tarbijad, et miski ei asenda füüsilist rajakogemust.

Brändid on üha enam otsustanud, millal nende optimaalne näitamise aeg on ... Nad tahavad oma äri rohkem kontrollida ja see on nende õigus, Pascal Morand, Pariisi moeföderatsiooni tegevjuht.

See pole aga moenädala lõpp. Ükskõik, mida inimesed ütlevad, ootavad nad kõik rajale naasmist ja füüsilise kogemuse juurde naasmist.

Stella McCartney, kes avalikustas eelmisel kuul oma sügiskollektsiooni ajakavast välja, ütles, et tööstus on tõsiselt kahtluse alla seadnud hooaegade asjakohasuse juba enne COVID-i, kuna kliimamuutus on kahjuks toonud esile selle absurdsuse.

Sulgemise alguses oli hetk - taevas polnud lennukeid, oli kuulda linde, ütles McCartney. Kõik rääkisid, et loodus saab oma õige koha tagasi, lisas ta, väljendades pettumust tööstuse elustiili pärast, mis nõuab tuhandeid kilomeetreid aastas.

McCartney ütles, et kogu tööstuses on praegu tunne, et kaubamärgid peavad ellujäämiseks omaks võtma jätkusuutlikkuse, eriti selleks, et meelitada ligi noort, keskkonnateadlikumat tarbijat.

väikesed valged ööliblikad taimedel

Üks näide sellisest ökomõtlemisest on jäätmete vähendamine kogudes. Luksushiiglasi on varem kritiseeritud kasutamata või müümata luksuskaupade põletamise pärast.

Ja tundub, et McCartney ei arva ka, et see saab olema rajashow lõpp.

Ma ei usu, et me viskame ära selle, kus me täna oleme, ja ma ei usu, et me vallandame selle, kus me eile olime, ütles ta. See võttis mul natuke aega, aga ma igatsen etenduse lõpus energiat, kaasatust oma kogukonnaga, igatsen riiete nägemist ja liikumist, modellide väljendusi, heli. See on kunst.